在石家莊市區內，同樣有一座藝術價值極高的寶庫。這就是有著中國四大壁畫之一的毗盧寺。所謂四大，指的是敦煌、永樂宮、法海寺和毗盧寺。
說老實話，毗盧寺的名氣沒有敦煌和永樂宮大，規模也很小，但行業內的地位，確實相當的高。
國內有好幾座毗盧寺，但石家莊的這座，全稱是“毗盧寺博物院”。
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為什麼是毗盧寺?
毗盧寺能掛上博物院的名字，全靠這“中國四大壁畫”的加持。
敦煌和永樂宮大家都已經很熟悉了，法海寺和毗盧寺只是對中國古代藝術有了解的朋友才知道，對於大多數遊客來說，相對陌生。
從人流上也可以看得出來，我五一的時候去了趟石家莊的正定古城，那可真是人山人海。但位於西北三環外的毗盧寺，幾乎是包場待遇。
和北京法海寺限制人數、必須花100元買講解票不同，毗盧寺相對更自由。
喜愛壁畫的朋友可以在那兩座明代古建築裏盡情觀賞，而且電子講解都是免費的，能一直看到閉館啊。
毗盧寺好去嗎?偏不偏?
毗盧寺位於西北三環外的石清路旁。如果你住在石家莊市中心，打車只要20多分鍾，周邊也有公交車站上京站，下車後步行即到。
和隆興寺不同，毗盧寺博物院更為純粹，也沒有空調齊全的遊客中心，它就是一個純粹看壁畫的地方。
坦白說，如果是專程來打卡拍照，那確實不如一直待在正定古城。但如果是來看古建壁畫，那來這就對了。
毗盧寺該怎麼看?
寺院因主殿供奉密宗本尊毗盧遮那佛得名，整體坐北朝南，現存僅釋迦殿、毗盧殿兩座完整明代原構大殿，山門、鍾鼓樓等其餘建築為上世紀 80 年代複建。
釋迦殿(前殿)
殿中為明代原塑釋迦牟尼金身坐佛，佛像兩側弟子迦葉、阿難為後世補塑;
佛龕後面為觀音、文殊、普賢懸塑，層次豐富，非常精美。
四壁為明代壁畫，主要講的釋迦牟尼佛生平故事、佛陀說法、羅漢護法場景為主，可惜曆經風霜，脫落較為嚴重，外加上內部沒有燈光，天氣不好門口的自然采光很難看清細節。
毗盧殿(正殿，全寺核心)
正中佛壇供奉密宗本尊毗盧遮那佛，佛壇前陳列兩尊明代石佛，基座留存宋代羅漢浮雕與唐代題記，彙聚唐、宋、明三代石刻遺存。
殿堂四壁通體繪制巨型水陸壁畫，是全寺最精華所在，壁畫融彙儒、釋、道三教眾神，兼顧皇家神祇與市井凡人，按三界嚴格分區布局，秩序清晰。
畫面裏既有諸佛菩薩、玉皇大帝、四海龍王等仙神，也有孔孟先賢等儒家古聖;更鮮活刻畫了明代真實市井眾生：挑擔貨郎、說唱藝人、盲人卜者、尋常百姓，人間煙火與天界眾神同繪一牆，鮮活複刻出完整明代社會百態，每一組人物旁都配有題名，可以駐足仔細觀看，慢慢辨認。
一直聽工作人員說壁畫是水陸畫，對這個好奇什麼是水陸畫?幹什麼用的?
咨詢工作人員，聽工作人員介紹，水路畫主要用於民間俗稱的廟會做法，做法用於為人民祈福、超度、消災、解厄等目的，為了提高祈福效率，索性將所有神仙鬼神都請過來(繪制於壁畫上)，保不准哪個有用(古人的實用主義特別實在)，索性一次性都拜了，主打一個廣撒網，多拜總有一位能搭把手，事半功倍。
所以你會看到天上神仙、凡間聖賢、地府鬼神、世間百姓等全部生靈，因此畫師將佛、道、儒各類神祇、帝王將相、平民百姓盡數繪於牆面，包羅天地人三界，才形成滿牆數百人物、神仙凡人齊聚的宏大畫面。
壁畫五大獨家高光亮點
唐伯虎真跡
大殿東側牆壁上的玉皇大帝造像下圖，有史料相傳為唐伯虎進京途中途經毗盧寺時親手繪制，是整幅壁畫極具傳奇色彩的彩蛋，參觀時可重點尋找。
十八描技法區分人物身份，畫風層次分明
畫作運用傳統十八描繪畫技法，針對不同人物設計差異化線條：神仙、帝王衣紋線條華貴飄逸，官員服飾工整莊重，普通百姓線條樸素寫實，一眼就能區分身份尊卑，繪畫功底盡顯精妙。
傳言最早的關羽形象范本
西牆南側的關公畫像傳為國內最早成型的關羽官方造像，後世各地關公塑像、畫像大多以此版為范本，極具美術與文史研究意義。
非遺級瀝粉貼金工藝，立體質感拉滿
壁畫采用瀝粉貼金工藝，膏泥混金粉勾勒凸起紋路，神仙盔甲、菩薩飄帶自帶浮雕立體感，曆經五百年金彩依舊鮮亮，肉眼就能清晰看見凹凸層次。
三層人物排布繁而不亂，構圖堪稱一絕
整面牆分天、地、人三層排布數百人物，神仙、聖賢、百姓分區錯落，疏密有度、動靜呼應：龍王兩兩閑談、侍女側身低語，每位人物神態動作各不相同，畫面宏大飽滿卻絲毫不雜亂，明代畫師構圖功力登峰造極。
和一些知名景點比起來，毗盧寺在旅遊打卡這件事上，確實不太能打。這裏只能看壁畫，門檻不低，也沒啥互動娛樂。
但對於古建和壁畫愛好者來說，站在這些真跡前，也是非常難能可貴的選擇。
如果你在暑假，不想去熱門景點人擠人，又對古建壁畫有興趣，不妨把毗盧寺加進行程。
中國四大壁畫之一的毗盧寺壁畫，還是很值得來看看的啊。
